Мерси, Баку

Наверняка всем нам интересно, как живут люди на просторах бывшего СССР, в 1991 году распавшегося на 15 независимых государств. В одной из стран, представители которой в немалом количестве проживают и работают в Кривом Роге, побывал наш корреспондент.
Сегодня бывшая столица Азербайджанской Советской Социалистической республики поражает роскошью и великолепием, которое появилось уже в новейшей истории этого удивительного города. Но если присмотреться повнимательнее, у нас много общего с крупнейшим мегаполисом Закавказья. Здесь чувствуешь себя как дома. Ну или почти как дома, за что Баку-­2017 хочется выразить особую благодарность.

ЧЁРТ ПОБЕРИ, КАКАЯ ОНА, СОВЕТСКАЯ «ЗАГРАНИЦА»?
Мне всегда казалось, что в Прибалтике, Средней Азии и в Закавказье советская власть чувствовала себя не вполне уверенно. Периферийные советские республики в течение десятилетий оставались завоеванными лишь наполовину, и их национальный колорит не исчез и не растворился в имперском пафосе. Не зря же бережливые кинематографисты Страны Советов заграничные сцены снимали именно там. Рафинированный швейцарский Берн ­ в Риге, а многоликий турецкий Стамбул ­ в Баку.
Помните, как в «Бриллиантовой руке» Семен Семенович Горбунков поскользнулся на банановой кожуре? Сегодня Малую крепостную улицу, где собственно и снимался «турецкий» эпизод знаменитой кинокомедии, туристы так и называют: улица «Черт побери!». Говорят, что у «аптеки» контрабандистов намеревались поставить памятник Юрий Никулину. Но памятника пока нет, а туристы с удовольствием позируют перед фотокамерами, повторяя знаменитый эпизод. Я тоже не отказал себе в этом удовольствии. Почему бы и нет, черт побери! Иностранцы удивляются, глядя на лежащих посреди улицы наших бывших соотечественников. Даже пытаются помочь...
Здесь, в старой части Баку, каждый камень словно дышит средневековьем. Ну а самый таинственный древний памятник ­ Девичья башня, или Гыз Галасы, возвышается в юго-­восточной части крепости Ичери Шехер давно считается символом города. Это уникальное сооружение азербайджанского зодчества не имеет аналогов на Востоке. Оно возведено на выступе береговой скалы и представляет собой выложенный из местного серого известняка цилиндр высотой 28 метров и диаметром 16,5 метров. Толщина стен у основания пять метров, а вверху ­ четыре. Внутри башня разделена на восемь ярусов, между которыми была винтовая каменная лестница, проложенная в толще стены. Конечно, нам рассказали, что несчастная девушка якобы сбросилась с этой самой башни вниз и само­самой разбилась. Но была ли девушка?
Мне больше понравилась версия о том, что первоначально башня строилась как храм огня. Она не что иное как зороастрийская дахма ­ башня, на вершине которой выставлялись трупы людей на растерзание коршунам. Почему эта версия мне показалась наиболее правдоподобной? Да потому, что главные ритуалы зороастрийцев связаны с возжиганием и поддержанием Священного Огня. А тут земля буквально горит под ногами. Где ни копни ­ нефть обнаружится, а то и газ.
Собственно, этим земным богатствам современный Азербайджан во многом обязан сказочному процветанию и великолепию.

«АЛИЕВЩИНА»
Первые впечатления любого туриста, прилетающего в Баку, ­ аэропорт, носящий имя Гейдара Алиева. Потом вас провезут по проспекту Гейдара Алиева в центр Гейдара Алиева. Культ личности? Разумеется! Но, кажется, никого особо это не напрягает. Скорее, наоборот. Имя профессионального чекиста и первого президента Азербайджана здесь произносят почти шепотом. Уважают!
И есть за что. Именно Алиеву удалось «переформатировать» периферийную советскую республику в процветающее независимое государство, приумножив закрома Родины и благосостояние соотечественников. И 3 октября 1993 года Гейдар Алиевич Алиев становится первым президентом, за которого проголосовали 98,8 % азербайджанцев. Круто! Его лозунгом на выборах было «Я дам вам то, что вы хотите». И таки дал. Главе государства удалось обеспечить политическую стабильность в стране и пресечь бунты и революции. Да, режим Алиева характеризуется как диктаторский, авторитарный и репрессивный. Но если сами граждане не возражают, какие проблемы?!
Кстати, сам Гейдар Алиевич в свое время всерьез взялся за коррупцию и рапортовал: «Гарантировать могу только одно ­ в ЦК партии Азербайджана взяток не берут». Потом, правда, коррупция достигла ещё больших размеров, а ключевые должности в административно­командной системе стали занимать земляки, или точнее, выходцы из Нахичевани, откуда родом Алиев. Но кто сказал, что взяточничество и кумовство ­ это плохо? Полмира живет по таким недемократическим правилам. Да и что такое взятка?
Один авторитетный эксперт так прокомментировал «алиевщину»: «Почти все члены правительства и ответственные работники ЦК были родственниками друг другу. Сквозь такую круговую оборону было нелегко пробиться. В лучшем случае это удавалось сделать за счёт удачной женитьбы... Страшное в условиях Азербайджана «харалысан» ­- откуда ты родом? ­ разобщало нацию... Липко­грязное слово «взятка» мы заменили на «хормет» ­ «уважение» и начали уважать друг друга».
Понять, как относятся в стране к своему неформальному лидеру проще всего в Центре Гейдара Алиева, который считается одним из символов современного Баку. Проект Центра был разработан в 2007 году знаменитым архитектором Захой Хадид. В нем практически нет прямых линий. Само здание по форме представляет собой волнообразное устремление ввысь и плавное слияние с землёй. В 2014 году реализованный проект был признан лучшим в мире.
Что же касается «содержания» этого Центра, то здесь культ личности азербайджанского вождя проявился на все сто. Каждый год и месяц президенства Гейдара можно отследить и восхититься его мудростью, прозорливостью и дальновидностью.
Можно, конечно, по-­разному относиться к такому почитанию. Но разве у нас в Украине хоть к какому-­то президенту есть подобное уважение? У нас же, что ни лидер, то «меньшее зло» и «другие еще хуже». Обидно за державу.

МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ И РОССИЕЙ
Разумеется, обретя после распада СССР независимость, Азербайджан, как, собственно и Украина, оказался между молотом и наковальней. Конечно, советская эпоха со своим воинствующим атеизмом изрядно подправила местный ислам. На первый взгляд, он в Азербайджане какой-­то мягкий, почти ненастоящий.
- ­ Да, мы ­ мусульмане, но такого фанатизма, как, например, в Турции, здесь нет, -­ рассказывает местный житель. -­ Да и таких крупных, знаковых мечетей, как в Стамбуле, в Баку тоже не имеется. Коран мы уважаем, но молодежь стремится в Европу.
Сказанное проверяется легко. В воскресный день в центре азербайджанской столицы паранджу, хиджаб и никаб вы увидите не чаще мини­юбки. Я удостоверился в этом на пешеходной улице Низами, во многом напоминающей московский Арбат.
Но, с другой стороны, согласно последней переписи населения, подавляющее большинство азербайджанцев ­ мусульмане, а высшую законодательную власть в республике осуществляет однопалатный парламент ­ Милли меджлис. Ну и Турция традиционно выступает в роли «старшего брата» и «идеологического наставника». Так что можно сказать, что Азербайджан и Турция проводят совместную политику расширения пантюркистского влияния в регионе. Но ведь и без России никуда не деться! В такой ситуации Азербайджан просто обречен на политическую многовекторность. Нам этот термин хорошо знаком по временам правления Леонида Кучмы. Но, быть может, это не навсегда и самодостаточная закавказская республика отречется от путинской России? Пока для этого оснований нет. Скорее, наоборот.
­- Почти в 90% наших школ изучают русский язык,- ­ констатирует собеседник. -­ Что даст нам наш родной азербайджанский? Тебя поймут только здесь. А благодаря русскому, можно учиться в Москве или в Питере. Да и вообще, на русском языке общаются в большинстве стран-­республик бывшего СССР. Ну и, понятное дело, как можно жить без великой русской культуры?
Впрочем, всё это достаточно субъективно. Многие молодые люди предпочитает английский. Но если вы приедете в Баку и заговорите по­-русски, вас обязательно поймут!

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Азербайджанцы очень любят хлеб. Вот хлебом их не корми, дай только какой­-нибудь лаваш или лепешку употребить для собственного удовольствия.
-­ Да, мы такие ­ без хлеба ничего не едим,­ подтверждает гид. ­ Не только мясо, но и пельмени хлебом заедаем. Макароны с хлебом едим, чай ­ тоже с хлебом. Мед, орехи... Как иначе?
Гладя на упитанного собеседника, я так и подумал. В любой азербайджанской деревне вас обязательно пригласят в тандыр ­- самую демократическую пекарню всех времен и народов. Лепешки здесь пекут замечательные. Меня угощали ­ я знаю. Но сколько стоит местный хлеб и вообще насколько дорого жить в Азербайджане? Дешево здесь точно не проживешь. Но ведь это с чем сравнить. Раньше Азербайджан действительно считался очень дорогой страной для путешествий и поездок, но после того, как курс маната (местной валюты ­ прим. ред.) по отношению к доллару и евро сильно «просел», цены в Баку не так шокируют.
­ Недавно еще азербайджанцы жили как Боги. Средняя зарплата в столице ­ 550 манатов. Это были деньги! Сегодня же за 165 манатов дадут только 100 долларов, а раньше давали 300, ­ рассказывает наш сопровождающий. ­ За последнее время курс азербайджанской валюты упал в три раза. Это все из­-за нефти.
Ну и что почем в Баку? Буханка хлеба в магазине стоит 1­2 маната (1 манат ­ 15,4 грн.), килограмм картошки можно купить за 1,5­1,8 манатов, а за кило помидоров нужно заплатить 2­3 маната, ну а несезонный арбуз предлагали купить вдвое дороже. Что еще? Чашка кофе или чая в кафе ­ 3­5 манатов, а пообедать (разумеется, без спиртного) можно за 20­50 местных «тугриков». Такси (у нас так уже не получится) можно остановить легким движением руки, а сама поездка из центра столицы в ближайший микрорайон обойдётся в 5­7 манатов.
Что касается недвижимости, то, по словам бакинцев, хорошую квартиру в столице можно купить за 80­150 тысяч манатов.
Дорого ли это? Судите сами. Существуют места и подороже. Для толстосумов есть где разгуляться, тем более, что Азербайджан активно зазывает к себе небедных туристов, строя для них фешенебельные апартаменты. Гостиницы на Каспийском побережьи растут, как грибы после дождя. Мощь и величие некоторых отелей поражают. Вот видели ли вы 58­метровую люстру? А она есть! Висит себе в одной из местных гостиниц. Махина весит 13 тонн, одновременно светит 72 тысячами светодиодных лампочек и тянется аж на 15 этажей! Такие дела.

ОТЕЦ ПРОКУРОР, МАМА ­ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Бывая в разных странах, мы всегда интересуемся «внутренней» жизнью. Чем живут и дышат обычные люди? Как создаются семьи и кто в них главный? Глобализация, понятное дело, сказалась на быте и устоях даже наиболее самобытных народов, каленым железом прошлась по их аутентичности и практически стерла границу между городом и деревней. Но последние, слава Богу, еще кое-­где сохранились, и «правду жизни» лучше поискать там. Эта правду мы постарались найти в Лагиче ­ древнем горном поселке, расположенном в 180 километрах от Баку.
-­ Наши девушки, как правило, выходят замуж за азербайджанцев,- ­ рассказывает местный житель. -­ Так положено. А вот мужчины, напротив, могут жениться хоть на русских, хоть на украинских женщинах, хоть на ком. Но если парню понравилась девушка, в своих чувствах он признается прежде всего матери, а уже она улаживает все дела. Узнает всё о предполагаемой невестке и дает сыну нужные советы. Девушка также в свои личные тайны посвящает только мать. Именно матери принимают самое активное участие в создании семей своих детей. Но все равно решающее слово остается за главой семьи ­ отцом. Можно сказать, что мама ­ это полицейский, а отец ­ прокурор. И всегда самая большая ответственность лежит на мужчине. Поэтому в Азербайджане вы не услышите от обиженного ребенка: «Все маме скажу!» Ребенок заявит: «Вот папе расскажу!».
Еще здесь велико уважение к старшим. Известно, что в США, на кого мы так настойчиво равняемся, каждый третий американец старше 65-­ти лет, живущий под одной крышей с родственниками, подвергается психологическому давлению с их стороны. Поэтому либо сам уходит жить в дом престарелых, либо его туда «спихивают». В Азербайджане же это даже представить себе невозможно! Потому в этой закавказской республике дома престарелых практически отсутствуют.
Но не всё так замечательно даже в Азербайджане. По самым свежим данным, в стране 1,3 миллиона безработных. И это при том, что по статистике число трудоспособных граждан составляет немногим более 6 миллионов человек.
Какие же рабочие в этой стране наиболее востребованы? Конечно, нефтяники.

ЧЁРНОЕ НАДЁЖНОЕ ЗОЛОТО
Речь идет, конечно, о нефти. Еще молодой Иосиф Сталин поднимал на демонстрации рабочих бакинских нефтяных промыслов тогда, когда богатство арабских шейхов измеряли верблюдами, а в Сибирь только ссылали. Ну а сегодня (пусть Азербайджан и не входит в первую десятку стран ­ лидеров по добыче нефти) именно нефтедоллары дали возможность бывшей советской республике развернуться во всю свою мощь. По данным Forbes, местные нефтяники зарабатывают более 130 тысяч долларов в год. Эксперты, правда, считают, что лишь иностранные специалисты получают такие деньжищи. Но и бакинцы не жалуются. Как бы там ни было, а благодаря «черному золоту» современный Баку не узнать. Одни только «Огненные башни» чего стоят. А тот же центр Алиева, а музей Ковра, а подземные переходы! Столичные переходы действительно выше всяких похвал. Вверх и вниз пешеходов поднимает эскалатор, в самом переходе, как в аэропорту, имеется траволатор или, проще говоря, движущийся тротуар. И всё это в мраморе!
Безусловно, «черным золотом» можно назвать также и осетровую икру. Заметим, что в Азербайджане действует мораторий на промышленный лов осетровых Каспия. И тем не менее ценный продукт на рынке есть. Реальность такова, что спрос на черную икру в Азербайджане обеспечивается за счет браконьерства. Согласно результатам проведенного расследования, килограмм осетровой икры на «черном рынке» стоит 2,2­2,5 тыс. манатов, а в магазинах цена достигает 4­4,5 тысячи. Лично я приобрел 100­грамммовую баночку икры на столичном рынке за 140 манатов (примерно 85 долларов).

В КАЖДОЙ СТРАНЕ ЕСТЬ СВОЙ КАРАБАХ
Описывая ситуацию в стране, невозможно не упомянуть о Нагорном Карабахе. Уже несколько десятилетий этот спорный регион на границе Армении и Азербайджана остается одной из горячих точек планеты. Армяно-­азербайджанские столкновения здесь происходят уже почти век. Еще в 1920 году населению Нагорного Карабаха предоставили право на самоопределение, но де-­юре территория продолжала подчиняться властям Азербайджана. С этого времени в регионе периодически вспыхивали не только массовые беспорядки, но и вооруженные столкновения.
По сути, системный конфликт был заложен самой властью: территорию, на которой проживают преимущественно армяне, передали под юрисдикцию Азербайджана. Когда у нас была одна страна и дружба народов считалась превыше всего, конфликт был заморожен. Но Горбачев со своей перестройкой подлил масло в огонь, который полыхает до сих пор.
Армянская и азербайджанская стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. А третьи страны используют ситуацию в Карабахе в своих прагматических целях. Нечто похожее случилось и с нашим Крымом, а наш пылающий Донбасс, скорее всего, также ждет подобная участь.
Сегодня в Азербайджане к армянам относятся, мягко говоря, плохо. Но ненависть ­ плохой советчик. Не так ли? В каждой стране есть свой Карабах. И необходимо побороть чувство войны в своём сердце. Человеку нужен человек. И в Баку, и в Ереване, и в Киеве, и в Донецке.
Но сказать легко...

Александр РАЗУМНЫЙ