У нас в Занзибаре

Этот небольшой остров в 40 километрах от восточного побережья Танзании (Африка) уже облюбовали украинские туристы, которых с каждым годом становится всё больше. Удивительные по красоте пляжи, яркие, зовущие звёзды на небосводе и на морском дне, экзотические фрукты и морепродукты, конечно, поражают воображение. Но главная фишка чудо-­острова ­ всепроникающий пофигизм занзибарийцев: полная и окончательная акуна матата. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ,НО НЕ ВО ВРЕМЕНИ
Чтобы попасть на танзанийский остров, нужно потратить несколько сотен долларов и десять часов времени. Прямой чартерный рейс домчит вас из Киева в Занзибар пусть и без особого комфорта, зато достаточно оперативно. Разумеется, провести ночь в самолетном кресле в позе эмбриона - удовольствие сомнительное. Но что делать? - путешествие требует жертв. Впрочем, мучений не так и много: единственная дозаправка в египетском Асуане, все остальное - ночной полет, который тоже часть приключения.
Утром наш самолет приземлился в небольшом африканском аэропорту. Тут всё «по-домашнему», без всяких излишеств: эскалаторов, световых табло, багажных каруселей и прочих достижений цивилизации. Говорят, что еще год назад немногочисленные рейсы прописывались мелом на обычной школьной доске, а чемоданы и сумки пассажирам доставляли иск­лючительно вручную.
Сегодня такой ретро-доски уже нет, но багаж по-прежнему разносят темнокожие носильщики.
Оформление визы отнимет несколько минут и полсотни «зеленых», после чего - вперед в Занзибар.
Украинцам пребывать на чудо-острове особенно комфортно. Еще бы! Почти полсуток летишь, а прилетаешь в родное украинское время. В Кривом Роге восемь часов утра, и у нас в Занзибаре тоже восемь. Красота! Правда, дома весна - буйство красок и половодье чувств, а здесь - глубокая осень. Но тоже буйство красок.
Дождь барабанит по нашему микроавтобусу, который направляется строго на север, где в окрестностях деревни Нунгви находится наш отель. Непроходящий ливень вызывает грусть, но, кажется, нисколько не расстраивает местных жителей. Потому как акуна матата - то есть никаких проблем!

ЗАНЗИБАР -
АФРИКАНСКИЙ БЕРДЯНСК
Сам остров невелик: всего-то немногим более 2,5 тысяч квад­ратных километров. Мы проехали примерно пол-острова, а за окном одинаковая картинка: бесконечные банановые и рисовые плантации, разумеется, пальмы (как без них!) и жмущиеся к дороге убогие деревеньки. Никаких тебе небоскребов, шикарных отелей, аквапарков и прочей курортной атрибутики. В чем-то Занзибар напомнил советский Бердянск. И сходство это не только внешнее.
Как известно, в середине позапрошлого века Бердянск развивался как типичный торгово-купеческий город. Похожая история и у Занзибара. Давным-давно остров стал перевалочной базой купцов, торговавших с Индией, Аравией и Африкой. Конечно, предмет торга у них и у нас был разный. В уездном центре Таврической губернии продавали зерно, рыбу, оливки и, естественно, вино. Ну а на африканском острове сбывали специи, слоновую кость и рабов. Именно работорговля на протяжении веков оставалась наиболее отличительной особенностью этого загадочного острова.
Конечно, торговля живым товаром в Африке существовала на протяжении всей известной истории, но наибольшего расцвета она достигла с приходом арабов. Понятное дело, им требовалось все больше рабочей силы, а Коран запрещал обращать в рабство единоверцев-мусульман. К тому же и европейцам, а особенно французам, тоже требовались люди для работы на плантациях островов Маврикий и Реюньон. Так что без рабов никуда!
И как раз Занзибар печально прославился как центр всей восточноафриканской работорговли. Торговля шла бойко. По некоторым данным, через занзибарский невольничий рынок ежегодно проходили от 10-ти до 30 тысяч рабов. Правда, было это давно - в XIX веке. Но последствия тех черных времен ощущаются и сегодня.

ПОТОМКИ РАБОВ И РАБОТОРГОВЦЕВ ПЕРЕЖЕНИЛИСЬ
Тем, кто читал «Пятнадцатилетнего капитана», особенно интересно побывать в Занзибаре. Жюль Верн очень живо описал жестокие пиратские нравы той эпохи: пленных рабов держали в небольших камерах по 70-80 человек. Большинство из них, понятное дело, не выживали. Кто из мальчишек не мечтал подобно благородному Дику Сэнду побороться за права черных невольников и восстановить справедливость сейчас же и немедленно?
Но такие порывы были и раньше, о чем также свидетельствует история острова. Особенно чтут в Занзибаре Давида Ливингстона. Имя этого великого шотландского миссионера и путешественника произносят с особым трепетом и даже рассказывают туристам о том, что сердце этого непримиримого борца с рабством покоится именно в Занзибаре. На самом деле благородное сердце знаменитого шотландца похоронено в Замбии, но это сути не меняет: Ливингстон для африканского острова как Ленин для СССР.
Мечта великого миссионера воплотилась в быль: работорговля была запрещена уже во второй половине позапрошлого века, но настоящую независимость занзибарийцы обрели только спустя столетия - в декабре 1963-го.
Заметим, что долгие годы Занзибар находился под европейским протекторатом (сначала португальским, а потом британским). Но номинальными правителями здесь оставались оманские султаны. Ненависть к последним (потомкам работорговцев) была велика, что и привело к революции, свергшей арабское иго.
Считается, что революция на Занзибаре мало чем отличалась от большинства революций. В этой стране было убито более 10000 арабов. Разъяренная толпа уничтожала отпрысков работорговцев везде, где только могла найти.
Ну а как жить дальше? Как остановить вечную этническую вражду? Очень просто - акуна матата. Врагов надо переженить! Было провозглашено, что любой чернокожий может взять в жены арабскую девушку. Парней и девушек выстраивали двумя шеренгами лицом друг к другу. Юноша мог бросить в понравившуюся избранницу камешек и... жениться на ней.
И хотя на Занзибаре до сих пор остается немало свидетельств жес­токости работорговцев, многие из которых были арабами, кровная месть закончилась. Ведь в жилах уже выросших детей течет арабо-негритянская кровь.
Отметим, что традиция создавать интернациональные семьи имеет место и сегодня, в чем легко может убедиться любой побывавший на чудо-острове.

ПОЧЕМУ ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ НАВСЕГДА ПОКИНУЛ ОСТРОВ?
Честно говоря, особых достопримечательностей на острове немного. Но они есть! В Стоунтауне есть крепость, которая «стояла насмерть» только... полчаса. Дело было еще в XIX веке: Великобритании не пришелся по душе новый правитель острова, некий Халид. Британские военные корабли подошли к султанскому дворцу и в ультимативном порядке потребовали, чтобы Халид в течение часа покинул дворец. После его отказа дворец был обстрелян. Трусливый султан бежал и укрылся в консульстве Германии, а через 45 минут после начала обстрела было заключено перемирие. Так закончилась самая короткая война во всей мировой истории.
Ну и, конечно, всякому туристу напомнят: Занзибар - родина Фредди Меркьюри. Правда, будущий вокалист Queen прожил на острове только первые восемь лет жизни, а после революции семейство великого рок-музыканта, захватив всего лишь два чемодана с одеждой, улетело в Великобританию. Больше на свою историческую родину Фредди не возвращался. Чего там делать?
Но и у занзибарийцев особого почтения к рок-звезде нет. Ну родился здесь Меркьюри и родился. В его бывшем доме обычный отель и о музыканте напоминают лишь несколько фото.
Разумеется, достопримечательностью является и сам каменный город - Стоунтаун (так называют историческую часть местной столицы, которая носит с островом одно имя). Говорят, что это самый крупный город, в котором общаются на суахили. Наверное, это так и есть.
Впрочем, сам город интересен только своим незабываемым азиатско-африканским колоритом. Обращают внимание входные двери в домах: чем они дороже, тем круче их хозяин. А в остальном? Узкие грязные улочки, пропахшие кофе, пахуче-вонючие рынки, антисанитария и пока еще несъеденные коты (утверждают, что суп с котом - это про Занзибар).

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ: 120 ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ И НИКАКОЙ КОММУНАЛКИ
Узнав, что я из Украины, один из островитян торжественно восклицает: «Слава Украине!», «Смерть ворогам!», «Порошенко - президент!». Поскольку мой словарный запас в суахили намного скромнее, я молчу. Но тут африканец переходит на ломаный английский и монолог продолжается. Занзибариец предлагает купить набор специй за 10 долларов.
- У меня очень большая семья. Нам нечего есть, - сообщает торговец.
- Дам 5 долларов, - отвечаю я.
- Я очень беден. Не каждое утро могу выпить кофе. 8 долларов, - настаивает продавец.
- Бери 6 долларов. Больше не получишь! - заявляю я и передаю несколько банкнот.
- О нет! Ты убил мой бизнес! - сокрушается торговец, но деньги берет и отходит.
Через секунду я вижу, как «разорившийся бизнесмен» улыбается. Еще бы! Акуна матата действует.
Вообще цены на рынке круче, чем у нас на Соцгороде: килограмм картошки - 1 доллар, лук - два, огурцы и помидоры - от 50 центов до доллара. Впрочем, расплачиваются в основном местной валютой - шиллингами (100 долларов - 210000 шиллингов). За маленькую булочку у меня попросили 400 шиллингов. А за кило говядины - 5000. Правда, делать покупку в грязной, плохо проветриваемой мясной лавке совсем не хочется.
Зато очень дешевы здесь рыбные деликатесы. Крупного тунца предлагают за 5000 шиллингов, рыбку помельче - за 3000. Почти по Жванецкому. Осьминоги, королевские креветки, кальмары - обычная еда бедняков. Еще бы! Океан рядом. Он всегда прокормит. Акуна матата!
Говорят, что средний доход островитянина - эквивалент 120 долларов. В это верится с трудом: Занзибар густо заселен, а прилично заработать можно только на турис­тах. Нас, туристов, пока, увы, мало.
Но получая 120 долларов в месяц здесь можно жить припеваючи. Бананы, ананасы, кокосы растут в достаточном количестве. Ну а за коммуналку в местных селах никто на платит. Так что нам до такого «коммунизма» еще расти и расти.

НА ОСТРОВЕ НЕТ МУХ ЦЕЦЕ, А ТАКЖЕ СЛОНОВ, ЖИРАФОВ, БЕГЕМОТОВ
Занзибарийцы гордятся тем, что уничтожили самое зловредное насекомое Африки - муху цеце. Но при этом на острове нет и крупных млекопитающих: слонов, жирафов, бегемотов, львов. Чтобы увидеть этих монстров, нужно лететь на континент. Но такая поездка весьма дорогая (за трехдневное сафари в знаменитом Серенгети нужно заплатить более 1500 долларов).
Ну а животный мир самого Занзибара достаточно беден. В природе можно увидеть небольших антилоп, змей, полуметровых варанов (их тут полно), крупных многоножек, улиток. Конечно, радуют глаз бабочки - тропические парусники и данаиды.
Впрочем, туристу обязательно покажут гигантских черепах: морских и сухопутных. Занятно наблюдать за последними и особенно в тот момент, когда рептилии занимаются любовью. Мне посчастливилось наблюдать не только за соитием огромных пресмыкающихся, но и лицезреть реакцию наших туристов. Как в таком деле без советчиков!
Выглядит это так: он мощно преследует «девушку», а та со всех ног пытается убежать. Но после того, как молодуха упирается в бордюр, самец нагоняет ее и шумно влезает сверху, сопровождая эту возню эротическим воплем. Партнерша же - молчок.
Туристы, разумеется, горазды давать советы черепахам:
- Что-то у него не очень получается! Давайте его чуть поднимем!
- Нет. Давайте ее подвинем ближе. Поможем черепашкам!
- Да нет. Она просто не хочет! Он для нее старик.
- Стерва!
Но как бы там ни было, а удовольствие от такого перфоманса получили все: и рептилии, и люди.

МОРЕ, СОЛНЦЕ И ВОДА - ЭТО ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Сегодня Занзибар является полуавтономией в составе Танзании с административным центром в одноименном городе. С 2005 года это островное государство имеет собственный флаг, парламент, а также собственного президента. Занзибар и вся остальная страна - это как в недавнем прошлом Крым и Украина. Говоря совдеповским языком, Занзибар - всетанзанийская здравница. Сюда едут поправлять здоровье многие жители раскаленного африканского материка.
Ведь главное на Занзибаре - это пляжи. Белоснежно-белый кварцевый песок и всегда теплая вода. Правда, загорать под открытым солнцем - полное безумие. Уже через 15-20 минут краснеешь как тургеневская девушка на свидании. Дальше - хуже.
Лучше с головой окунуться в океан и немного понаблюдать за его обитателями. Морские ежи, медузы, большие и малые крабы, моллюски, кораллы - всего этого полным-полно. Акулы, впрочем, сюда не заплывают: материк находится совсем близко. Зато дельфины и многочисленные рыбки, кажется, не очень-то опасаются туристов.
Быть может, это и есть рай? Так и есть! Особенно, когда понимаешь, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра на работу идти не надо. Можно просто зажмуриться и поверить, что акуна матата действительно существует. Пусть не навсегда, а на какие-нибудь несколько мгновений, в которые чувствуешь себя абсолютно счастливым.
Потом, правда, эти минуты счастья проходят и понимаешь: Занзибар, как и жизнь, увы, не навсегда.

Александр РАЗУМНЫЙ